«Вещи должны быть понятны»: дизайнер рассказал о ситуации вокруг нью-йоркской Недели моды
Показ осенне-зимней коллекции 2026 на Неделе моды в Нью-Йорке проходит на фоне банкротства ведущего холдинга в сфере розничной торговли предметами роскоши и снижения интереса байеров — специалистов по закупкам — к американской столице моды. Нью-йоркский дизайнер трикотажа Владимир Терехин рассказал RTVI.US, как крупные бренды приспосабливаются к меняющимся реалиям рынка моды и какую роль в этом играет молодое поколение дизайнеров.
Неделя моды (Fashion Week, FW) началась 11 февраля в рамках ежегодного фэшн-марафона сезона осень-зима. Ее принимает «Большая четверка» — Нью-Йорк, Лондон, Милан, Париж. Как отмечает Vogue, в этом году участники и организаторы показов в США испытали на себе последствия растущей политической напряженности, тарифов и банкротства американского холдинга Saks Global — владельца сети универмагов, таких как Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus и Bergdorf Goodman.
В этом сезоне многие бренды не стали демонстрировать свои коллекции в Нью-Йорке. От участия отказались американские независимые дизайнеры Рэйчел Коми и Брэндон Максвелл, а Том Браун провел показ в Сан-Франциско перед Супербоулом.
Кроме того, как пишет The Business of Fashion, все больше начинающих дизайнеров понимают, что показы на Неделе моды в Нью-Йорке не окупаются — проведение одного мероприятия на этой площадке может стоить более $200 000. Тем не менее в этом году в Нью-Йорке было представлено 15 новых брендов. Крупные компании привлекают аудиторию через собственные внекалендарные мероприятия и не зависят от институциональной поддержки организаторов, но и они испытывают на себе растущее рыночное давление.
Marc Jacobs, который представил свое коллекцию в понедельник вечером вне официального расписания, еще недавно был на грани банкротства. Владимир Терехин считает, что бренд, несмотря на громкое имя, больше не пользуется спросом.
«Марк давно работает со своим стилистом, который просто фонтанирует уникальными идеями. Марк по своему презентует эти идеи, но рынок, видите, реагирует: Marc Jacobs больше не продается. Кухня работы в коллективе в мире моды сложная, к ней нужно приобщиться, нужно понять, разобраться, что к чему. И, конечно, существует команда, которая работает на эпатаж, на демонстрацию. И совсем другое выставляется в шоу-румах, где вещи должны быть понятны и удобны», — сказал эксперт.
По мнению эксперта, Нью-Йорк не обладает тем влиянием, которое когда-то существовало благодаря Анне Винтур, бывшему главному редактору американского Vogue, и таким дизайнерам, как Вера Вонг, Кельвин Кляйн, Ральф Лорен. Нью-Йорк, отмечает эксперт, не может конкурировать с Парижем.
«Как ни странно, все байеры сейчас игнорируют Неделю моды в Нью-Йорке, и все напрямую летят в Париж. Почему? Париж остается центром моды. В Париж съезжаются компании из Нью-Йорка, Милана и Лондона. Они арендуют маленькое помещение, кооперируются с несколькими компаниями в одном помещении, чтобы презентовать свои коллекции для покупателей магазинов и бутиков именно в Париже», — сказал Терехин.
Эксперт обратил внимание, что уход ряда компаний из США начался еще за несколько лет до пандемии COVID-19. При этом многие талантливые дизайнеры остались в Нью-Йорке и продолжают работать. Развиваются KHAITE, Alexander Wang и модный дом Atelier Jolie, который основала актриса Анджелина Джоли в Нью-Йорке. По мнению эксперта, рынок возвращается к 1970-1980-ым годам — востребованы понятные и удобные вещи, а эпатаж уходит в прошлое.
«Если приглядеться внимательно, они продолжают создавать уникальные, интересные в современном прочтении хорошие вещи из кожи, обувь, аксессуары, одежду. И теперь все то же самое, что было в The Row (переехал из Нью-Йорка в Париж в 2022 году — прим. RTVI.US), вы легко найдете в компании KHAITE. После небольшой продолжительной паузы после скандала вернулся опять в мир моды Александр Ван, который набирает молодых талантливых дизайнеров. И обратите внимание на студию, которую несколько лет назад открыла знаменитая Анджелина Джоли, которая собрала свою команду талантливых паттерн-мейкеров и сэмпл-мейкеров», — добавил эксперт.
Молодые команды в больших брендах
Изменения, о которых говорит Терехин, также затронули крупнейшие дома моды в виде кадровых перестановок в руководстве. Это коснулось в том числе и американских брендов, таких как Calvin Klein, Tom Ford и Proenza Schouler. Эксперт отметил, что таким образом старые команды заменяются более молодыми, а полное переустройство займет примерно полтора года.
В мае 2024 года на должность креативного директора Calvin Klein Collection была назначена Вероника Леони. Бренд оставался без дизайнера после ухода главного креативного директора Рафа Симонса в конце 2018 года.
Tom Ford находился в подвешенном состоянии с апреля 2023 года, когда основатель ушел с поста креативного директора. Ситуация разрешилась после продажи бренда Estée Lauder Companies за £2,25 млрд (около $3 млрд) в ноябре 2022 года: подразделение Tom Ford Beauty было передано Estée Lauder, лицензия на одежду — Zegna Group, на очки — Marcolin Group. В сентябре 2023 года Лелио Гавацца стал генеральным директором Tom Ford. Креативный директор Питер Хокинс покинул компанию в июле 2024 года — его место занял Хайдер Аккерман.
Поиск преемника в компании Proenza Schouler начался после ухода ее основателей Джека Маккалоу и Лазаро Эрнандес в январе 2025 года. Генеральный директор Шира Сувейк Снайдер, присоединившаяся к компании в октябре 2024 года, через семь месяцев объявила о назначении креативным директором Рейчел Скотт, чей дебют состоялся на этой неделе в Нью-Йорке.
Перемены произошли и в американском издании журнала Vogue — Анна Винтур покинула пост главного редактора в прошлом году после 37 лет работы, назначив своей преемницей Хлою Малль. Винтур при этом продолжает курировать журнал в качестве глобального редакционного директора Vogue и главного директора по контенту холдинга Condé Nast.
«На позицию редактора журнала Vogue пришла молодая, очень интересная девочка со своим пониманием, видением, но со своей культурой, что тоже очень хорошо. Но она грамотно выстраивает хорошие, добрые отношения со старой командой. И если обратите внимание, Анна Винтур продолжает следить, помогать, консультировать дома моды, чтобы подсказывать и оберегать от ошибок», — указал эксперт.
При этом эксперт считает, что рынок не всегда откликается на свежий взгляд молодых дизайнеров.
«С приходом молодых дизайнеров появилось непонимание того, что востребовано рынком. Экономика сильно повлияла на мир моды. Спрос упал, и молодым ребятам, дизайнерам, выпускникам тех же Fashion Institute of Technology, Parsons Schools или ребятам, которые закончили обучение в Европе и пытаются осваивать территорию в Нью-Йорке, — всем достаточно сложно найти свое место. Они занимаются e-commerce, выставляют свои линии и как-то пытаются оставаться на плаву», — добавил эксперт.
